La vuelta al mundo

Itinerario del viaje

Convertirse en Phileas Fogg a un precio low cost

Imitar al famoso personaje de Julio Verne y recorrer 25 países durante cuatro meses es la propuesta de TheTour, la agencia de viajes que oferta una vuelta al mundo desde 4.900 euros.

Alba G. Fernández-Pacheco Madrid

Actualizado Jueves, 13 de octubre de 2011 - 18:56h;

40 ciudades, 25 países, 106 días de viaje... Es la propuesta de TheTour, la primera agencia de viajes que ofrece un paquete para dar la vuelta al mundo a un precio low cost. El director y socio fundador de la touroperadora, Ignacio Fernández Palomar, define la iniciativa como «una experiencia con valor añadido», ya que incluye guías y animadores para que los viajeros lo pasen bien en todo momento. Además, TheTour organiza tres meeting points en cada continente: experiencias a través de las que se pretende que los turistas se relacionen con las personas autóctonas.
La idea surgió debido a la carencia de propuestas similares en el mercado, explica Fernández Palomar, que añade que «hasta ahora solamente existían dos opciones para dar la vuelta al mundo: o bien hacerlo como mochilero, o contratar un costoso paquete de lujo con bonitos hoteles». Con todo ello, la propuesta de TheTour de casi cuatro meses de viaje ronda los 5.000 euros sin incluír los vuelos intercontinentales, aunque la empresa propone adquirir el billete One World, que permite volar hasta 15 veces por todo el mundo desde aproximadamente 3.000 euros.
La compañía ha conseguido minimizar los costes del paquete negociando precios a gran escala y contratando únicamente «transporte low cost», evitando el avión, y utilizando, por ejemplo, autobuses-cama en Sudamérica, camionetas del desierto en África, o el Tuk-Tuk en Tailandia.

Un mes, un continente

Para todos los mortales que no dispongan de casi cuatro meses de vacaciones, TheTour ofrece paquetes continentales. Se trata de viajes que duran de 24 a 28 días según el continente que elijamos, y cuyo precio, sin incluir el vuelo, oscila entre los 990 y los 1.100 euros.
Ignacio Fernández reconoce que, a la hora de la verdad, el 90% de sus clientes demanda los paquetes mensuales, y la vuelta al mundo low cost «está sirviendo de campaña publicitaria a la compañía». Además, la touroperadora ha organizado un concurso en Facebook cuyo premio es una vuelta al mundo. Para participar, basta con subir una foto al perfil de TheTour con la cara que se te quedaría si ganases el viaje.

¡Agua de Vida!

¿WHISKY O WHISKEY O GÜISQUI? La verdad es que se ve escrito de las tres formas así que lo llamare como su traducción del gaélico agua de vida.
La entrada anterior fue sobre cerveza y esta sobre el whiskey, de modo que espero que no se me tome por un ubriaco (como dirian los italianos), yo unicamente hablo desde el conocimiento que puede tener un bebedor casual, pero el agua de vida  si es con hielos mejor que mezclado con cocacola. Y por favor no confundirlo con el Bourbon que eso es como decia un agente de policia irlandés ya retirado, eso es american shit, un tipo muy interesante.

Unos niño en la destilería de Jameson (Dublín)

 Los escoceses al final se han rendido a la evidencia, y aclaman el whiskey irlandes como más puro, puesto que esta destilado 3 veces a diferencia del escoces, este es el JAMESON, que tiene la destileria en el centro de la ciudad de Dublín, hace justo un mes que terminaron unas obras de reabilitación del edificio y se puede hacer una visita guiada por unos 15 euros.

The oldest distillery in the world

Además, en esa rivalidad con Escocia a ver quien tiene el mejor güisqui, hay que decir que la destilería más antigua del mundo se encuentra en Irlanda, bueno Irlanda del Norte, la marca de whisky más antigua es Bushmills.

A vuestra salud.

No sólo de Guinness vive Irlanda

Sí, existe otra cerveza famosa en Irlanda además de la Guinness, y no es negra ni es cerveza, es una ALE, y se llama Kilkenny. Aunque en honor a la verdad hay que decir que la Ale que hacen en Kilkenny es de los mismos dueños que la cerveza negra más famosa.
Las Ale son las cervezas de alta fermentación, vamos todo lo contrario a una lager, y por tanto de mayor graduación, son más típicas en Inglaterra, son las que salen a presión porque a penas tienen gas, y son buenísimas.


Kilkenny fue la capital de Irlanda cuando era parte de Gran Bretaña. Por eso hay un montón de castillos, iglesias y otras fortificaciones. Una compañera de trabajo en Dublín, era de esta ciudad y muchas veces nos hablaba de ella con el orgullo de decir que era la verdadera Irlanda, y no le faltaba razón por que es preciosa y se encuentra en el centro de la isla.

Myself in Kilkenny´s streets

 Se puede visitar y es muy bonito el castillo, perteneció a la familia Butler durante años, y que en los años 60 cuando se mudaron a Inglaterra vendieron el castillo que era practicamente unas ruinas a las gentes del pueblo por solo 50 libras. Se ha restaurado y hay visitas guiadas cada media hora (más del 50% de descuento con el carnet de estudiante).

Castillo de la familia Butler

 Es una ciudad muy bonita a pesar de estar atravesada por una carretera comarcal por la que hay mucho tráfico y es dificil el paseo, pero el castillo y las casitas merecen la pena. Hay un youth hostel en el que se se puede hacer noche por un módico precio.

Catedral de Kilkenny

No dejen de visitar la antigua capital de Irlanda.

La ciudad eterna

Roma, sí Roma one more time, y esta fue la 7ª vez. Pero Roma es una ciudad que no te cansas de ver, aunque veas las rocas del foro romano sin tener mucha idea de si ese arco es el de Constantino o el de Tito, o la columna de focas es esa que se ve o es la roca de la derecha... y esa roca es el templo de Remo. Además como ahora encima hay que pagar para entrar a verlo uno se queda sin saber que significado tienen las piedras que ve desde la terraza de la plaza de Romulo y Remo, no se si ese es el nombre.

De todas formas, y a pesar de ser un viaje prácticamente exclusivo para asistir a la beatificación de Juan Pablo II el grande, hubo tiempo de visitar incluso las catacumbas de San Calixto, esas que estan más bien lejos, salen autobuses desde la basílica de San Juan de Letrán.

De modo que otra cosa que te queda por ver son las heladerias (gelaterie) a continuación nombro tres o "cuacho" heladerias que merecen la pena:

Justo al lado del Panteón de Agripa se encuentra la Gelateria della Palma, merece la pena porque hay una centena de sabores distintos.

En una de las calles que sale de la Piazza Navona esta una heladería que se llama Quito (o algo parecido) la diferencia que marca son las cantidades... asombrosas.

Entre San Andreas de la Valle donde se celebran las misas del UNIV y el Piazza Navona esta una heladeria de la que desconozco el nombre pero te echan chocolate caliente sobre el helado que solidifica formando una costra chocolateada sobre tu helado.

Pero la verdad es que cualquiera de los gelati italiani merece la pena y siempre en cucurucho

Liebeslied

Wie soll ich meine Seele halten, daB
sie nicht an deine rührt?

Wie soll ich sie henheben über
dich zu andern Dingen?

Ach gerne möcht ich sie bei

irgendwas Verlorenem im Dunkel unter
bringen an einer fremden stillen Stelle,
die nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen.

Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
mimmt uns zusammen wie ein Bogebstrich,
dee aus zwei Saiten eine stimme zieht.

Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welchen Spiler hat uns in der Hand?

O súBes Lied.

RAINER MARIA RILKE

CRUX PERFECTIONEM SANCTITATIS

El título no tiene nada que ver, es un punto de T. Kempis; y esta entrada tampoco tiene nada que ver con el tema del blog, pero es genial. Mi compañero de habitación, un brasileño con pasaporte italiano, lleva poniendome esta canción que dice que es Pazzesca, o esquizofrénica, pero que a mi me encanta, y llevamos semanas escuchandola. ¡Disfruta la fruta!

Oxford

Sí, sí, Oxford es una ciudad, que nadie se confunda. Yo esperaba ver un pueblito inglés con una catedral gótica y 2 o 3 college también góticos, y resulta que me encuentro una ciudad tan o más grande que Cork, un poquito menos que mi Pamplona natal.

Oxford es una ciudad maravillosa, era el típico domingo de primavera, igual el primero de la temporada porque esa noche adelantamos los relojes, yo me entere al despertarme al poner las noticias de la BeeBeeCee, y corriendo para abajo un poco asustado pensando que me iba a quedar sin desayuno. 

Lucía el sol, sí he dicho sol, que en Inglaterra no llueve tanto, y ahora con el cambio climático cada vez  menos. A Oxford llegué en autobús desde Hillingdon… ¿y eso qué es? Un pueblo que esta al noroeste de Londres y a algo más de media hora de Uxbridge, yo tarde algo más porque me perdí, anduve durante casi 2 horas entre unifamiliares inglesas, pase por seis fish & chips y 2 cementerios hasta que llegue a la estación de metro de Hillington, sí llega el metro, además la Piccadelly line; ¿por qué no fui en Tube? Porque me gusta andar. En Hillington cogí el autobús Oxford Tube por 14 libras (- 1 libra por carnE de estudiante), pero hay varios de estos autobuses lanzadera o shuttle bus, casi todos salen de Victoria station en Westmister.

Oxford merece la pena verlo; es algo más barato que Londres en los servicios (no me refiero a los toilettes) porque el tema turístico es carillo, te cuesta casi 2 pounds visitar cada college, y 7 libras por que un señor con peluca y culotte te enseñe uno de los castillos más antiguos de Inglaterra. Los parques universitarios son una maravilla, llenos de gente tomando el sol, jugando a cricket, haciendo footing o dando de comer a los cisnes, y es que la fauna de los parques ingleses es increíble, entre ardillas, patos y otras ave, yo en Liverpool he visto hasta zorros (en masculino) en España es algo impensable, tu dejas a 4 chavales españoles y un balón en un parque y acaban con todas las palomas en menos de 2 horas. 

Hay mucho inglés de libro, de esos de chaqueta de tweed, sombreo y bastón, muy posh, y también mucha iglesia gracias al que ahora es beato Cardenal Newman. Es una ciudad muy bonita, de ambiente universitario en un escenario medieval, podría ser la Salamanca inglesa.

Una de Beatles

Al igual que pasa en Dublín con U2, lo mismo sucede en Liverpool con The Beatles, pero multiplicado por 6, y en menor medida esta euforia por el cuarteto se extiende también en Londres, pero me parece que hay más cosas que ver sobre Harry Potter que sobre los Beatles en esa ciudad.
Por lo que yo ví, 2: Abbey Road y una casa en la que vivio John Lenon unos años.

Abbey Road Studios

Fans de los Beatles imitando lo que es ya un Icono Pop.

 
 Liverpool

Ese soy yo en la casa natal de John Lenon, el 251 de Menlove Avenue Liverpool

Beatlemanía

Singing London

Mi último día en Gran Bretaña, puesto que esta tarde cruzare en avión el mar de Irlanda de vuelta a Dublín.

Han sido unos días geniales en Uxbridge y en Londres, de modo que ayer decidí despedirme de la Londres paseando por la City puesto que el día anterior lo hice por Wensmister, y por el style que se respira por toda esa zona. Pase por Liverpool St, Smithfield Market, hasta la bonita catedral de San Pablo, en el camino me cruce con cientos de ejecutiv@s en las terrazas de los pubs que estaban de cañas, bueno de pintas.

St Paul, es una iglesia preciosa y la cúpula puede que sea incluso mejor que la que diseño Miguelangel para San Pedro del Vaticano que es la mas grande del planeta, pero que tiene un error de calculo y es tan solo admirable desde la lejanía; de todas formas San Pablo en mi opinión se queda en un edificio un poco frío para ser un tempo, y recuerda al masónico capitolio de Washington.

Es una zona muy bonita y tranquila, justo al lado han construido un edificio moderno que alberga un centro comercial, me acerque a verlo y descubrí que en la planta baja había un escenario y bastante gente bebiendo cava y Martini rojo, se trataba de un acto de promoción del nuevo musical de Londres, no Betty blue eyes la historia de un cerdo robótico de ojos azules, sino de Glee la serie de televisión; y es que Londres puedes ver un montón de musicales, desde el Rey León hasta The phanton of the Opera. Nos invitaron a una copa de Martini y pizza mientras se subían al escenario 5 yanquis llenos de clichés:

Una chica negra atlética

Una chica asiática roquera

Un homosexual con pajarita

Una chica blanca histriónica

Un chico blanco en plan guaperas

Cantaron precisamente 2 canciones de otros musicales como:

Somebody to Love de Queen y Defying Gravity del único musical que he visto en Londres Wicked (mira que casualidad).

Aplaudimos y cuando dejaron de pasar bandejas de pizza para pasar el cepillo me esfume.

Good bye London. Has been a pleasure

Olympic Games

En el anterior entrada comente que se empieza a ver y sentir el espiritu olimpico. Se ven carteles y anuncios; incluso en los famosos carteles de Piccadelly Circus. En estaciones de metro se ve un estudio de The economist diciendo que los Juegos son perfectamente rentables o anuncios de Boris Johnson el carismatico alcalde de Londres (va todos los dias a trabajar en bici, y por lo que he oido no debe saber mucho de pol'itica), y la mejora de la zona este de la ciudad, o los aros que cuelgan del techo de la estacion de tren que esta al lado de King's Cross.

Pero lo que queria comentar es que ayer paseando por Uxbridge un pueblo-ciudad al oeste de Londres, ultima parada de Piccadelly line o de la Metropolitan en el metro mas antiguo del mundo. Es que en uno de sus parques tenian montado unas tablas de gimnasio, hablando claro estos cUlumpios para hacer ejercicio; un par de canastas y una porteria. Todo con el sello de London 2012 (feo y creo que lo diseno un espanol) y patrocinado por ADIDAS, por lo que habia unas fotos de los atletas adidas britanicos, lease Beckham y Murray.

Asi si se promociona el deporte, comparemos las medallas que ganaron en las olimpiadas de Atenas 2004 y las medallas que ganaron en Pekin 2008 y veremos que desde el 2005 en el que los miembros del COI le dieron las olimpiadas a los british y no a los spanish, como han aumentado el numero de atletas, becas para el deporte y medallas....y lo que es mas importante la salud de esta gente que no olvidemos que el 24% es obeso (el dato mas alto de Europa, luego van los Irlandeses y los Griegos).

Paseando por el T'amesis

Ayer paseaba por la orilla del Thames, cuando vi el Shard London Bridge este es el futuro rascacielos de Londres, creo que cuando lo terminen ser'a el m'as alto de la ciudad y uno de los m'as altos de Europa. Eran las 19:32h hora local, bastante tarde para el anglosajon medio, pero se ve'ia que seguian trabajando.

87 pisos entre oficinas, pisos de lujo, restaurantes... Una maravilla de diseno y de edificio. As'i es como quedar'a

La idea es terminarlo para los Juegos Ol'impicos del 2012. En la ciudad ya se respira un aire a Olimpismo. Seg'un un cartel muy chulo en Trafalgar Square quedan 492 d'ias para la ceremonia de apertura.

Yo lo vi un poco verde aun. La foto m'as reciente que he conseguido es de hace un mes.

Sumarle varios pisos y as'i es como esta ahora. La pregunta es, lo terminar'an en menos de 500 d'ias?

London!

Desde el mismisimo coraz'on de Londres, me encuentro en la British Library una joya de biblioteca, impresionante. Se encuentra justo al lado de King's Cross, puede que por fuera se parezca a Torreciudad (Huesca), por el ladrillo caravista pero no tiene nada que ver. Tienen unos ordenadores donde puedes ver la historia de las publicaciones, y te permite actualizar tu blog, que pena que no esta permitido el feisbuk; y en esas estoy, pero me dicen que en 5 minutos cierran.

Prometo escribir una buena entrada sobre la capital del Imperio brit'anico

Londres es como Venecia, impresionante, maravilloso, lleno de chinos (bueno aqui hay m'as indios) y ciudad que se disfruta mejor con dinerito... existe un mundo mejor pero es car'isimo!

Waterford

El sábado por 13 euros cogí un autobús ida/vuelta de Dublín a Waterford. Waterford es… y con perdón de los waterfordienses, pero es bastante poquita cosa. Te dicen que es el pueblo más antiguo de Irlanda y que lo formaron los vikingos allá cuando los años tenían únicamente 3 cifras, y que fue la primera población de la isla; que luego vinieron los normandos y agrandaron las murallas, de las que quedan cuatro piedras, dos torres que se caen y una torre al lado de la ría, que la han remodelado y se puede visitar por 7 “leuros”.

Otra cosa que se sienten muy orgullosos son sus dos catedrales, una anglicana y otra católica; pero en el fondo son dos parroquias un poco grandes.  Lo más de Waterford son las famosas figuritas cristal que se colocan sobre tapetes bordados en casas de señoras de alta edad (un poco horteras), tienen un “edificio cubo” de color negro donde hay una tienda museo con las figuritas, vasos, copas, jarras… los cristales son como las de Murano pero sin colores (o sea como los Swarovski), curiosamente yo en Murano no compré cristales sino una máscara de carnaval; y el museo Swarovski que hay en Innsbruck (Austria) no lo visite, me fui a las montanas. Murano es una isla en la laguna de Venecia, se llega fácil con el vaporeto; y aunque sea diminuta tiene mucho más encanto que Waterford (es mi opinión).

Una calle llena de tiendas, un edificio moderno precioso que hace de biblioteca y es que ahora es moda por los “arquitectos chupi” proyectar (como dicen ellos) bibliotecas; calles que suben hacia zonas más residenciales (porque Waterford esta en cuesta), niños malagueños comiendo en el Subway, familias que se van de compras; el parque de la people y poco más porque haciendo honor a su nombre se puso a llover y tuvimos que refugiarnos.

Aneldota: Buscábamos un lugar donde pernoctar cuando yo divisé a lo lejos un B&B en la esquina de la calle, fue de pura casualidad porque el cartel estaba súper desgastado. Entramos, a pesar de lo poco iluminado distinguimos a dos ancianos hablando en la barra, ellos siguen a su rollo así que examinamos un poco el local, no había nadie, olía bastante regular, decorado con animales disecados y la moqueta llevaba ahí sin limpiar desde que llegaron los vikingos a Waterford. Al final se percatan de nuestra presencia, y hablando con la señora nos indica que le sigamos para ver una de las habitaciones que tiene, le seguimos, la anciana viste un vestido negro antiguo y se cubre con un mantón, solo le faltaba un farolillo para yo sentirme como en la casa de Drácula (que por cierto es una novela Irlandesa). Después de recorrer un pasillo súper estrecho, un comedor asqueroso con el suelo enmoquetado (y mohoso) abombado, y subiendo unas escaleras que chirrían  llegamos a la habitación, y… más de lo mismo una cama de la época de los normandos, una sillas carcomidas, un zorro y un baño al que había que entrar de canto de lo estrecho que era.

¿Cuánto?

70 euros noche

¿Cómooorg?

Yo, bastante iluso le pregunto a mi acompañante que le parece, no dice nada y me dice que decida; vuelvo a echar una ojeada y  con muy poco tacto le digo a la momia que era muy caro y que nos recomendase otro lugar. Me contesto un poco mal y nos fuimos a un hostal. Una lástima porque era muy creepy y me hubiese encantado quedarme pero era pastiche.

Galway!

Las últimas entradas no han sido propiamente de viajes, por tanto quizá un poco alejadas del tema del Blog; así que aunque hace ya varias semanas que visité Galway y aunque no tenga fotos propias que subir; voy a hablar un poco de esta ciudad o pueblo, juzguen ustedes, tiene algo más de 150.000 habitantes; muy muy bonito, de los pueblos que más me ha gustado de Irlanda.

Galway se encuentra al medio oeste de la isla. Solamnete lo pude disfrutar un día, de modo que no vi los famosisimos acantilados de Moher, que por lo que he oido son impresionantes. Yo llegué en autobus, también se puede coger el tren, pero si tarda más o menos lo mismo y cuesta el doble; fui con la compañía CityLink, desde Dublín con la que puedes encontrar viajes por 1 euro, yo pagué 15 euros con descuento del 20% por estudiante. Después de  3 o 4 horas de viaje atravesando la isla, llegué a Galway. Lo primero que ves desde la estación de autobuses es un parque en pendiente con una fuente modernilla y una pequeña placa en honor a John F. Kennedy, cuya familia es de alguna parte en Irlanda. Personalmente me asuste al ver cristaleras y escaparates enormes con McDonalds y otras franquicias yanquis; y pensé que se trataba de otra ciudad a la que el consumismo del siglo XXI había robado su identidad. Pero no, únicamente es esa zona con un TK Max más grande que el de Dublín. Baje por su calle peatonal ambientada con gente de compras un mini mercadillo, seis artistas callejeros y varios estudiantes, puesto que es un ciudad bastante universitaria, el campus es bonito de visitar, además esta al lado de la catedral (enorme). Es curioso, porque en esa zona hay varios canales y son pequeñas islas unidas con puentes, podría similar a Birmingham incomparable con Venecia. Creo recordar que una de las islas se llama nun’s island (la isla de las monjas) y es que hay un convento ahí.

Había leído en Wikipedia antes del viaje la influencia española de esta ciudad, y es cierto. Pero en toda Irlanda, según un estudio filogenético los irlandeses guardan relación con las gentes del norte de España, con los celtas gallegos y los vascos,  por eso ves tanta gente morena, no hay tantos rubios como en Inglaterra. Pero, Galway tiene  mayor relación porque sirvió de puerto a los españoles; se puede ver el Spanish Arch que es lo que queda de un arco o acueducto construido por españoles en el siglo XVI. Se puede pasear por un espigón y un bonito paseo viendo la inmensidad del Atlántico. Una ciudad preciosa.

Houses & Teapots

Ayer a la hora de comer en el trabajo, estaban muy contentos; yo pensé que sería por la tetera; y es que hace unas semanas compraron una tetera, y están encantadísimos, cada vez que la preparan es una fiesta; a mi me llama especialmente la atención como se pueden emocionar tanto con una tetera. Pero me acuerdo de las palabras de un novelista inglés lo único que necesitamos para ser felices es entusiasmarnos y además el té en la tetera sabe mejor, aunque luego me cueste más dormir.

Pero no era por la tetera por lo que estaban tan animados, sino porque una de ellas se había comprado una casa. Yo pregunté como así, si la situación en este país es bastante regulera en este tema. Y es que, el pelotazo que pegaron hace unos años es increíble. Paseaba el otro día por el Business park y veía todos edificios modernos de cristal y pensaba en eso, en el pelotazo; porque eso está ahí únicamente porque bajaron el impuesto de sociedades y porque hablan inglés. Simplemente un dato: hace unos años el metro cuadrado en Dublín era más caro que el de Londres. La gente se dedicó a comprar pisos y pisos; y ahora eso… no vale nada. Las infraestructuras que han montado son un nido de déficit; recuerdo estar de camino a una vista médica en una autopista y ser el único vehiculo. Además resulta que la única empresa grande que tienen Irlanda es Ryanair, así que: no comments.

Ella me dijo que había conseguido un precio muy bueno, para alegría suya y tristeza del vendedor, y que nunca hay crisis si hay dinero, y tienen esperanzas en el nuevo gobierno (aunque tendrá que ser en coalición); y bebimos de la tetera para celebrarlo.

"I have nothing to declare but my genius"

Con esta frase cruzaba la frontera estadounidense el escritor, poeta, dramaturgo y artista dublinés Oscar Wilde. Como acabo de terminarme su obra más conocida The importance of being Ernest además de Happy Prince y la obra de teatro donde se dice su famosa frase experience is the name everyone gives to their mistakes, y coincidiendo que esta noche es la ceremonia de premios de la academia, más conocidos como Osacars. Traigo al blog a este dublinés, que poco se identificaba con la cultura irlandesa, por su moral victoriana y de su casi aristócrata familia; aunque su madre escribía pomas en irlandés bajo el seudónimo de Speranza.

Un verdadero genio que estudio en el Trinity College más tarde en Oxford. Comenzó a escribir poemas y cuentos, sus obras de teatro son de manual, parecen hechas con una plantilla. Más tarde su famosa novela The picture of Dorian Gray, pero lo mejor sin duda era su inteligencia emocional y sus cientos de frases, casi parecido a Mark Twain o Hemingway que son más citados que leídos. Era realmente divertido, con un humor un poco ácido, pero como él mismo dijo cynic is a man who knows the price of everything and the value of nothing. Paso una temporada en la cárcel por “mariquitilla”, y más tarde se trasladó a vivir a Francia (hablaba tanto francés como alemán) y ahí es donde murió.

En Dublín hay poca cosa sobre este personaje, por supuesto está presente en toda librería. Justo en la esquina de Clare St y enfrente del parque Merrion Square se encuentra su casa natal hasta hace unos años se podía visitar pero actualmente es una facultad yanqui o algo así, y no tienen ni un triste museo; de todas formas hay un gran cartel en la puerta, y en esa esquina del parque hay una estatua.

New York, New York

Hace unos días en una fiesta con brasileños comiendo sushi. Conocí a tres tipos de New York (United States of America), bueno el gordo era de New Jersey. Así se cumplen las estadísticas de que en los states 1:3 personas es gorda, y que en todo grupo de amigos-cuadrilla siempre hay un gordo, o más gordo que el resto. 

Seguramente será este tipo de gente que no vuelves a ver en tu vida, y como dijo un humanista hablando de las cenas de sociedad “sabrás todo de la otra persona menos su nombre”; estos tipejos si que me dijeron su nombre pero no logro acordarme, y me contaron con ese orgullo patrio que deriva siempre en prepotencia yanqui (insoportable desde mi humilde punto de vista) de que están en Dublín trabajando, que habían oído hablar de Pamplona y de Donosti,  y que se dedicaban a viajar o como quien dice haciendo las euroapas. Y aquí me detengo. ¿Cómo es posible que exista tanto americano (ojo, no solo yanquis) haciendo las europas? ¿Es cuestión de dinero o de tiempo libre? Ya me gustaría a mí pasarme 2 meses viajando por Sudamérica, pero no tengo ni tiempo ni dinero para hacerlo. Yo creo que es cuestión de la enorme calidad de vida que tenemos en Europa comparada con cualquier otro punto del planeta; por eso resulta sencillo moverse, gracias a sus infraestructuras, conexiones y a que es relativamente barato y seguro que tenemos en EUROPA.

 

Pero volviendo al tema: Nueva York la ciudad que nunca duerme. Tuve la suerte hace un año de visitar la que fue considerada capital del multiculturalismo y arte del mundo; título arrebatado por Londres y Berlín respectivamente. Anteayer me etiquetaron en un par de fotos de ese viaje a NYC y como actualmente sigo la serie 30 Rock que transcurre en el emblemático y masónico edificio del  Rockefeler Plaza, curiosamente en frente de la catedral católica de San Patricio; he decidido traer al blog esta maravillosa ciudad.

Nueva York es una ciudad viva, es un ser en si misma; una ciudad enorme donde conviven millones de personas. No es que sea una ciudad bonita, Praga es el triple de bonita, es una ciudad única. ¿Y por qué? Puesto que es una ciudad que creció, se enriqueció y organizó por gentes de mil sitios distintos que se encontraban escapando de hambrunas, guerras, enfermedades y demás desdichas que asolaban Europa. Y así se ve en sus barrios, en sus edificios y en sus contrastes. Y ese era el título del viaje organizado que realizamos en autobús por la ciudad. No soy muy amigo de esta clase de turismo en la que te llevan como ovejas y que te dicen que fotografiar y casi como pensar, pero debo decir que mereció la pena porque fue la mejor manera de ver la ciudad y sobrevivir al frío invernal de enero, un consejo Nueva York hay que visitarlo en primavera. 

Nueva York no es nada difícil, y prácticamente te lo conoces viendo películas hollywoodienses. Nueva York no solo es Manhatan, pero si es lo que hay que ver y donde esta la acción; por eso nos alojamos en un hostal en Manhattan cerca de Madison Square Garden a escasos minutos de Times Square (la plaza con los neones). Siguiendo consejos de series como The City o Gossip girl (series para mujeres a las que le falla el guión) visitamos Meatpacking districk al oeste de la isla es una zona de moda, elegante y llena de beutiful people. Hay que verlo todo: la estatua de la libertad, little italy, la zona cero, el puente de Broooklyn, wall street, china town, central park….

El newyorkino que conocí me dijo que el vivía en Brooklyn, aunque claro esa otra isla al lado de Manhattan es enorme y hay que visitar porque son las casas de ladrillo con la escalera de incendios por fuera que tanto se ven en las películas. Creo recordar que por ahí esta el barrio judío que es bastante pintoresco.

P.D: fotos de Mag Magaña. Enero del 2010

Elections

Este viernes hay elecciones al gobierno de Irlanda. La cosa esta bastante reñida, y yo hasta las narices de ver carteles, anuncios, de folletos que te da un tipo con una camiseta rosa, tertulias al más puro estilo intereconomía, y demás propaganda.

El otro día hablando con un compañero de trabajo, mayor, por qué no decirlo; que tiene pinta de profesor de matemáticas de un instituto público retirado por edad y depresión, o como dicen ahora del síndrome del profesor quemado; porque actualmente en psicología se tiende a inventar, y mucho. Me comento, saliéndose de su tema habitual de lo bonito que es su  puñetero pueblo, que le gusta el Manchester United y lo majos que son sus 3 nietos; me dijo que el viernes su hija votará dos veces porque esta inscrita tanto en Kerry como en Dublín, ¡tócate las narices!

¿Cómo es esto posible? Pues muy sencillo, porque en este país, igual que en Reino Unido; NO TIENEN DNI. Únicamente tienen el pasaporte. Conocí a una señora en Liverpool que ni siquiera tenía pasaporte, porque a sus cercanos 60 años no había salido de la isla británica; lo único que tenía es el “carneS” de conducir.

Ayer al entrar en un pub el segurata, o como dicen en Italia el Butafuori, es decir “el que te echa fuera”; me pidió el DNI. Yo se lo enseñe y le pregunte que documento le pedía a los Irlandeses, el me contesto que se lo pedía a todo el mundo. Yo le dije que sí, que muy bien; pero que si les pedía el pasaporte a los Irlandeses (nadie lleva el pasaporte encima); me contestó que no me lo pedía porque fuese español sino que a todo el mundo, y que sin DNI no entras. Por tercera vez le pregunte que si los irlandeses no tienen DNI que cojones pide, por fin me entendió; y me dijo que tenían un documento de la GARDA (policia) con la edad. ¡Ah! Por lo menos tienen algo.

Pensé que mi inglés era malísimo porque le costo entenderme, luego me dí cuenta que el idiota era él, porque dentro había un peruano de 15 años.

Is Cork the real capital of Ireland?

Las ciudades bonitas son las que tienen miradores naturales desde donde se dejan contemplar; y no es necesario poner feas o modernas norias para tener una bonita panorámica de la ciudad, las norias en las ferias. Cork es una ciudad con 2 alturas, me recordó un poco a Bilbao, con una ria en el centro y a uno de sus lados una pendiente plagada de casitas; en Cork están pintadas de colores; una tendencia que comenzó en el SOHO de Londres o quizá en el de Buenos Aires; y que se ha extendido a toda ciudad que no sabe que hacer con edificios antiguos-feos de dos o 3 alturas.

El centro de la ciudad es como la de cualquier ciudad inglesa un poco grande, como Liverpool, Birmingham o incluso Leeds; calles que pierden su historia por consumismo actual; avenidas anchas medio peatonizadas, adoquinadas con planchas lisas de granito; bancos, farolas y de más mobiliario urbano en acero inoxidable o de formas minimalistas y/o/u modernas. Los edificios a sus lados presentan grandes escaparates y paredes de cristal donde se vende de todo. Los domingos a partir de mediodía, puesto que yo llegue ayer a las 11 de la mañana, después de un viaje de 4 horas en bus desde Dublín, y las calles estaban vacías, ni un alma.

Pasé por el impersonal centro ciudad o quizá debería ser centro comercial, me aleje hacia la catedral anglicana, una catedral gótica preciosa, no pude entrar porque una señora se me puso en la puerta y me dijo que estaban en service, pregunte si era la church of Ireland me contestó que yes, a lo que yo puse una mueca y me fui a buscar una misa de mi credo; encontré una iglesia que anunciaba que tenía misa en latín pero que resulto ser de rito tridentino, de las de cura con casulla preconciliar y manípulo, en silencio y evangelio de San Juan al final. Fue un viaje al pasado, además los feligreses eran muy ortodoxos o lefebvrianos. A la salida la ciudad se había llenado de gente, pero tampoco tanta como en Dublín. Se puede visitar el puerto, alguna edificio institucional, alguna iglesia… la verdad es que no hay mucho que ver, porque son edificios de los 70 con centros comerciales de los 80. De hecho acabe comiendo en McDonalds porque no ningún pub interesante. Más tarde me devolví (como dicen los sudamericanos) para Dublín.

Los Corkenses o Corkianos o como quiera que sea el gentilicio (yo propongo Corkis) dicen que la verdadera capital de Irlanda es Cork, pero la verdad es que están muy equivocados.

Buen Camino!!

Desde donde se puede empezar el Camino de Santiago? Dicen que desde la puerta de casa de cada uno.
El caso es que ayer paseando por Dublín, en una de las paredes de la iglesia de St James, justo al lado del Guinness Store House; encontré una concha compostelana, y una flecha que indicaba el suroeste. Me hizo mucha ilusión y me recordo lo bien que me lo pase el verano pasado haciendo el Camino.

‘Ser como dirección amarilla’ eso es lo que les movio el corazón a unos amigos polacos que conocimos en el Camino, después de explicales la homilia de un cura granadino.

Ser como la flecha amarilla, a mi,  me recuerda a la canción: Is this the way to amarillo?

Un saludo desde el Mac Store de Cork (Eire) 

DUBLIN the same as BERLIN

Ayer mi compañero de piso regreso del típico viaje por Centroeuropa en tren, que consiste en visitar las capitales europeas de Hungría, Austria, Eslovaquia y Republica Checa. Es un viaje muy bonito e ideal para viajar enturista (por poco dinero) estan muy bien conectadas por tren. Lamentablemente yo no tuve oportunidad de visita todas las paradas reglamentarias, solo pude detenerme en la primera y la última de las ciudades de este tour, es decir, Budapest y Praga separadas a 4 horas de tren, con Viena entre ambas y Bratislava un poquito más al este. Puedo decir que ambas son perfectas.

Mi compi me enseño su pasaporte con los sellos de estos países, y en lugar del sello de Eslovaquia estaba el de Alemania; puesto que el recorrido que hicieron fue Budapest-Viena-Praga-Berlín. Según me dijo la que más le gusto fue Budapest, la preciosa perla del Danubio, y quizá la menos civilizada de estas ciudades; como es lógico quedo maravillado con Berlín y enamorado de Praga, posiblemente una de las ciudades más bonitas pero quizá demasiado turística. De Viena me habló de lo bien que funcionaba todo, lo puntual, ordenado y limpio que es; y aunque nunca he estado puedo decir que es cierto, puesto que es la ciudad con mayor calidad de vida del planeta.

Podría hablar un poco de Praga o de Budapest, pero yo me voy a detener un momento en Berlín, ¿qué tiene Berlín que gusta tanto? La verdad es que Berlín después de 2ª guerra mundial quedo prácticamente destruida por los bombardeos de los aliados. Dicen que eso fue lo que les hizo ganar la guerra, puesto que Hitler como venganza por los bombardeos de Hamburgo y Berlín se centró en bombardear Londres y Liverpool, y no otros objetivos más estratégicos para aislar a Gran Bretaña como más tarde se intentó; por eso se perdió mucho tiempo en el intento de conquista de Inglaterra, la impaciencia de Hitler le llevo ha abrir otro frente en Rusia, y ese fue el grandísimo error, porque con dos frentes abiertos al mismo tiempo la guerra estaba perdida. Hay una frase sobre la segunda gran guerra que dice: los yanquis pusieron el dinero, los rusos la sangre y los ingleses el tiempo.

Pero volviendo a Berlín, esta ciudad esta llena de edificios modernos, tiene los peores edificios de los mejores arquitectos, salvando la cúpula de Foster o la maravillosa filarmónica (visítenla el miércoles que hay audiciones gratis), el resto de modern architecture es un poco regulera, como el museo judío, del que dicen que no hay un solo ángulo recto (yo encontre 6).

Es como Dublín; Ryanair ha hecho que todo Europa este enlazada con Dublín y eso llena las calles de esta ciudad con un montón de turistas que no saben que hacen ahí porque la idea que tienen de Irlanda es: la Guinness y los campos verdes; y solo ven torres de cristal y puertas georgianas. Tanto Berlín como Dublín son ciudades para empaparse de su ambiente no de su patrimonio. En la primera de su cultura underground y de la culrura artística, y en la segunda de su música folclórica y sus pubs,  pero en ambas de la amabilidad de sus gentes.

Berlín o Dublín? Esta claro que Dublín

El paralelismo entre las dos es muy claro. Les animo a que visiten estas dos ciudades, no lean nada antes de ir déjense sorprender por lo bonito de sus personas.



Dublín o Berlín? Claramente Berlín



I change my mind!

Lo he estado pensando un buen rato y he decidido cambiarle el nombre al Blog. A partir de hoy se llamará En Turista que creo que le va más a el blog. Lo siento por The Beatles.
Here and in after Across the Universe is En turista

San Valentín

Ayer fue San Valentín, el día de los enamorados. Me parece que fue en clase de religión, en Irabia, donde oí que se trataba de una fiesta pagana, pero que se al celebrarse el mismo día que San Valentín se le atribulló el nombre pero que no debe tener nada que ver con el santo. Así que me he ido a la Wikipedia y he descubierto que Valentín era un médico romano, curioso porque con ese nombre le pega más ser chofer o mayordomo; que se hizo sacerdote y se dedico a casar a soldados romanos, algo prohibido en aquella época y que le costó la cabeza en el 270, muriendo mártir en Roma.

Si hablo de San Valentín es porque se encuentra una reliquia en Dublín; en la iglesia carmelita de Aungier St, muy cerquita del centro, de hecho la calle en la que se encuentra es perpendicular a Dame St, que une Trinity College con la Christchurch Cathedral. Esta calle tiene 3 o 4 nombres diferentes, en distintos tramos. Hay un mercado curioso y esta la tienda de música en la que la pareja de la película irlandesa once tocan el piano.

La iglesia es curiosa de ver. En Reino Unido e Irlanda las iglesias católicas son muy _________; y no solo por quien las llena (que telita) sino por la decoración. Existen de dos tipos, las que están vacías, con las paredes pintadas en colores chillones (que mal gusto) y las que parecen la trastienda de Soprani, que es una tienda de Roma al lado del Vaticano que venden todo clase de medallas, cálices, estampitas, cruces, rosarios, cuadros.... La iglesia en la que se encuentra San Valentín es de ese estilo. Un vía crucis enorme, un sagrado corazon, un altar a Santa Teresa, un cristo de la divina misericordia, 4 grandes confesionarios, un montón de bancos en los que no te entran las piernas… pero esta iba más allá, puesto que vi una réplica de la gruta de Lourdes y una fuente de 3 grifos en honor a San Alberto.

Un montón de gente le ponía velitas y le rezaba al Santo (a Valentín) venerando sus reliquias. Un espectáculo que yo no llego a entender, porque el mundo de la reliquia para mí es simplemente anecdótico y curioso, pero hasta ahí. Porque digo yo que teniendo a Cristo Vivo en el sagrario para que quieres ver los feos huesos de San Valentín o el cráneo de San Guillermo o el santo brazo de Santa Teresa de Ávila con el que dicen que Franco dormía. Pá qué?

HOWTH

Hoy hace sol, y por lo tanto en Irlanda la gente sale y abarrota las calles y llena los parques. Yo he decidido volver a visitar Howth, porque la vez que estuve llovía y hacía un viento que quitaba el hipo.

Howth es  un bonito pueblo al norte de la ciudad de Dublín, se encuentra en una pequeña península de la bahía. Es el típico pueblo costero,  y de mucho atractivo turístico. La mejor forma de llegar es con el Dart, un tren cercanías que une de norte a sur toda la costa de la bahía de Dublín; precio del billete ida y vuelta 4.20 euros, desde las paradas del centro de la ciudad Tara Street y Conolly, también es accesible en bus pero tarda algo más de una hora, cuando con el Dart son 20-25 minutos.

Howth estaba lleno de franceses, cientos de franceses; y es que hoy hay partido de las 6nations: Irlanda vs Francia. Una amiga de Versalles me comentaba que la población en Francia se divide en los aficionados al Rugby y los aficionados al Fútbol; así como en España la diferencia podría ser Barça- Real Madrid o incluso Norte-Sur. Sí, orgullosos franceses luciendo camisetas con el gallo galo, y con una bonina mal vestida.

La atracción de la ciudad es pasear por el muelle hasta un faro, hay quien (equipado para la montaña) rodea toda la península. Un bonito recorrido y más en día como ayer que lucía el sol. Otra de las atracciones es ver las focas peleándose con las gaviolas por los trozos de pescado que les lanzan gordas turistas yankees, el tipo de la pescadería de enfrente aprovecha la tontería de muchas (porque suelen ser mujeres) para venderte un cubo de pescado para que alimentes. 

Se escuchaba jazz de camino al faro por tres mestizos con saxofón y acordeón, te vas cruzando a personajes curiosos, como ancianos de cejas enormes, una divorciada paseando a dos perros, un padre polaco enseñando a montar en bici a su hija, un grupo de austriacos que me fui encontrando cada 5 minutos ¿por qué sé que eran austriacos? Muy fácil, los austriacos se reconocen por 3 cosas de los alemanes: tienen acento de campesinos, son bastante pijos y son católicos, es decir, histéricos-entusiastas y gritones, esto en este país se conoce como pasion por esto el catolicismo nunca triunfo en Reino Unido. Una pareja de españoles otra de suizos.

Hay una iglesia o un colegio convertido en mercadillo de libros. Estuve un rato buscando algo de Oscar Wilde, pero al no encontrar nada, pagué 1 euro por The catcher in the Rye como homenaje a Salinger que hace un año que falleció. Si te alejas del puerto, y subes por la calle Abbey St, llegas hasta una iglesia y bonitos pubs donde comer; también hay un cementerio y un mirador donde hay una torre convertida en museo a 5 euros entrada y 3 si eres estudiante (pero yo no entré).

 

Comí en un Fish & Chips para llevar conocido como  Beshoff Bros, es la opción por la que opta más gente puesto que enfrente hay un parque donde en días como ayer te puedes sentar a comer tranquilamente; yo pedí el menú bajo en calorías porque era más barato y porque viene con mini ensalada (5.95 euros). Por ahí oí a grupo de españoles gritando, lo que decía de la religión. Empezaba a hacer frio así que me fui a un pub a tomarme un tea de dos euros, el pub estaba lleno de franceses que habían visto el partido de las 6nations Italia vs Inglaterra, por supuesto ganó Inglaterra de más de 20 puntos. Pasé un rato más por el pueblito antes de coger el tren de vuelta a casa.

Across the Universe!

Across the universe!

Welcome, adelante, avanti tutti. No es preciso descalzarse, entren sin miedo, no intento asustarles ni confundirles, ni siquiera convencerles de lo que les voy que contar, simplemente pasen y vean.

Bienvenidos a Across the Universe.

Siempre me ha gusta ejercer de anfitrión de circo, gordo con un bigote de capitán garfio y capa roja con una chistera de medio metro. Gritar en medio de la pista dando la bienvenida a todos los visitantes. La verdad, es que solo he estado dos veces en el circo; una en Pamplona y otra en Obanos. Me pareció un verdadero timo pues en lugar de gordo había un gitanillo sin duchar. Pero me gusto la adrenalina de estar en un sitio de dudosa seguridad. El otro día en el trabajo, nosequien contó como un primo suyo hace unos años en un circo, fue atacado por un bebé caimán, en teoría inofensivo para el gordo de mostacho del que hablaba. Pobre, creó que dijo que perdió un ojo o varios dedos, no lo entendí muy bien porque me estaba riendo para adentro imaginándome la cara del tipejo con capa roja diciendo que no pasaba nada, que no hace nada; manda huevos.

Primera entrada, buf que nervios ¿por donde empezar? Across the Universe es la famosa canción de The Beatles, y también es el título de una película musical del  2007 con las canciones del famoso cuarteto de Liverpool. Preciosa ciudad conocida también como Beatlepool y/o/u Scoussland. Pero también es el nombre de este blog, pero como ya estaba cogido he tenido que llamarlo cross the universe.

Después de pasarme meses leyendo cientos de blogs he decidido empezar a escribir uno propio. Pero ¿de qué? Buena pregunta. Aún es pronto para decirlo, no vaya a ser que este blog sea una de esas cosas que me acaban explotando por mi falta de constancia, como pequeños abortos, ideas que se quedan en eso, en el aire; Blowing in the wind como diría Bob Dylan. Pero, mi principal idea para este blog sale de un blog que llevo leyendo un tiempo y de un grupo en Facebook.

El blog es el de Paco Nadal, periodista del  ELPAÍS.com, sobre viajes; pero lo que a mi me interesa de este blog es la sección que tiene para mochileros, o como dice un amigo perrofláuticos; que es la única manera que me puedo permitir para conocer el mundo, el universo (Across the universe) dada mi condición de eterno becario. Voy a intentar subir crónicas de varios viajes que haga con recomendaciones de lugares para visitar, sitios donde comer e incluso como llegar sin dejarnos la cartera, o como se dice ahora en este insufrible anglicismo y tiranismo del inglés, puesto que de bajo coste suena “regular”, low cost. Barato, cojones.

Pensareis que soy un incoherente o que sufro de algún tipo de esquizofrenia; al quejarme de un anglicismo cuando el título de mi blog esta en perfecto inglés; y en parte es cierto. Pero el título viene de la siguiente fuente de inspiración para este blog, que como he dicho es un grupo en feisbuk; llamado Todo se puede relacionar con un capítulo de Los Simpsons. Tranquilos que no voy a hablar de la familia amarilla, o quizá sí quién sabe. Lo que quiero comprobar es si es cierto, que  todo se puede relacionar con algo que ya exista, es decir ¿esta todo inventado? ¿Es posible ser original? Personalmente creo que aún existe mucho por crear, la humanidad ha inventado mucho, pero aun nos queda todo el universo cross the universe.